十二月十七的文昌，晨光给文南老街的骑楼雕花镀了层薄金。李可佳穿着浅米色亚麻衬衫，领口还沾着昨夜在三亚夜市蹭到的炒冰糖霜——此刻随着她蹲在「老文昌白斩鸡」档口前的动作，细碎的糖粒混着晨露抖落在青石板上，惊起几只啄食的麻雀。骆梓淇背着相机靠在斑驳的砖墙上，镜头对准案台上「油光水滑」的白斩鸡，海风的咸混着鸡肉的香，在老街上织成「原味的网」。

一、老街晨光与「鸡味引子」

档口前的玻璃柜里，整只白斩鸡呈「浅金黄色」，鸡皮紧绷着裹住肉身，皮下那层「透明的鸡油」像给鸡肉镶了圈「天然金边」。斩鸡师傅阿伯戴着草帽，刀起刀落间，鸡腿、鸡胸、鸡翅被切成「均匀的小块」，「白斩鸡要选『文昌潭牛镇』的散养鸡，吃椰丝、稻谷长大，养足120天，肉质才『有嚼劲不柴』，」他指了指鸡皮上的「小疙瘩」，「看这『鸡皮毛囊』，密密麻麻的，说明是『走地鸡』，不是圈养的『饲料鸡』。」

李可佳蹲在案台前，看阿伯调蘸料：小青柠对半切开，汁水挤进瓷碗，沙姜拍碎剁成蓉，加一勺「文昌本地生抽」，最后淋半勺「热鸡油」——「滋啦」声里，沙姜的「辛香」混着青柠的「酸鲜」腾起，「蘸料是白斩鸡的『灵魂伴侣』，小青柠去腻，沙姜提香，生抽吊鲜，缺一不可，」阿伯把蘸料碗推过来，「以前文昌人办酒席，白斩鸡是『头道菜』，蘸料调得好不好，能看出主妇的手艺。」

二、斩鸡调蘸的「原味变奏」

案台上的「鸡骨高汤」还在小煤炉上咕嘟，阿伯往碗里舀了勺汤，「吃白斩鸡要配『鸡油饭』，米是海南的『油粘米』，煮的时候加勺鸡油、半勺高汤，饭粒才油亮喷香，」他抓起一把葱花撒进饭里，青绿色的碎末在热气里舒展，「你看这饭，颗颗分明却带着油润，像裹了层『鸡肉的光晕』。」

蹲在矮凳上，李可佳闻着空气中的「鸡肉香」——那是白斩鸡的「原鲜」混着鸡油饭的「谷香」，像把文昌的「田园气息」，全锁进了这盘鸡、这碗饭里。阿伯的菜刀在砧板上「咚咚」作响，斩好的鸡肉码成「小山」，鸡皮朝上，露出底下雪白的肉身，「白斩鸡的『白』不是『寡淡』，是『原汁原味』的『白』，就像文昌的海，看着清透，底下藏着无数鲜味。」

三、鸡肉入口的「原鲜暴击」

夹起一块鸡腿肉——鸡皮「脆嫩得能听见咔嚓声」，肉身「白里透粉」，连骨头都带着「浅金色」。放进蘸料里滚一圈，小青柠的酸、沙姜的香、生抽的鲜，裹着鸡肉的「原香」涌进舌尖：前调是「鸡皮的脆爽」，中调是「肉质的鲜嫩」，尾调是「骨头的回甘」，连牙缝里都飘着「椰丝喂养的淡淡清香」。